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Tanto la cocina clásica como la nueva del sur brillan en el Atlanta Food & Wine Festival

Tanto la cocina clásica como la nueva del sur brillan en el Atlanta Food & Wine Festival



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Las pruebas de degustación del viernes por la tarde rebosantes de costillas, mazorcas de maíz y bourbon

Festival de comida y vino de Atlanta

Las carpas de degustación del viernes por la tarde en el Atlanta Food & Wine Festival 2013 estaban disponibles para ofrecer cocina y bebidas sureñas tradicionales e innovadoras. Hubo una variedad de proveedores antiguos y nuevos que representaban a los estados del sur, incluidos Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Kentucky, Louisiana, Florida, Tennessee, Alabama, Mississippi y Texas (así como varios otros países).

Los licores tradicionales del sur iban desde Luna de medianoche de Junior Johnson luz de la luna a un delicioso bourbon de Destilería Nelson's Greenbrier con sede en Nashville, Tennessee. Espíritus regionales menos tradicionales, pero prometedores, presentados con proveedores, incluidos los de Carolina del Norte. Cardinal Gin y Mississippi Vodka Cathead. Como era de esperar, había una amplia selección de cervezas artesanales con destacadas como pintas de Carolina del Norte. Elaboración de cerveza misteriosa y Kentucky Kentucky Ale.

La barbacoa, en varios preparativos, estaba en casi todas las tiendas. Muchos vendedores optaron por servir sándwiches de puerco desmenuzado, pero Alabama Jim y Nick Las costillas de cerdo deliciosamente asadas y las mazorcas de maíz reinaban de forma suprema. El pollo frito también era un favorito de la multitud; Pollo frito de fama mundial de Gus de Memphis, Tennessee, la mayoría de la gente renunciaba a sus servilletas para lamer el jugo picante de la corteza de sus dedos.

(Un poco) curé mi coma alimenticio de la tarde con un chocolate julepe de fresa y menta de Asheville, Carolina del Norte. Salón French Broad Chocolate, así como gelato de Atlanta Helado de madreselva. Al tratar de probar lo mejor de lo que el sur tiene para ofrecer este fin de semana, el tamaño de mi estómago podría ser mi mayor desafío este fin de semana.


5 sándwiches sureños clásicos en los Estados Unidos

A John Montagu, el cuarto conde de Sandwich, a menudo se le atribuye la creación del sándwich, sin embargo, probablemente no fue la primera persona en disfrutar de los ingredientes aplastados entre dos rebanadas de pan. Pero el amor del cuarto conde de Sandwich por la comida fácil logró darle un apodo a esta cocina asequible. Poco después, el sándwich se extendió por el mundo ofreciendo casi un número infinito de variaciones.

En 1816, las recetas de sándwiches comenzaron a aparecer en los libros de cocina estadounidenses traídos por colonos británicos. Pero, durante mucho tiempo, los sándwiches fueron un tipo de alimento para la élite porque el pan era un bien caro y difícil de producir, especialmente en el sureste, donde había que importar trigo. "Encyclopedia of American Food and Drink" de John Mariani, según lo informado por Food Timeline, explica que:

Otto Frederick Rohwedder inventó el pan rebanado previamente y una forma de mantener el pan rebanado fresco en 1928, y eso continuó la tendencia de los sándwiches. De hecho, después de la invención del pan precortado, se consumió más pan en los Estados Unidos, lo que provocó un aumento en las ventas de pastas para untar y jaleas para colocar encima del pan. Wonder Bread se inventó en 1930, la gelatina de uva de Welch en 1923, la mantequilla de maní Peter Pan en 1928 y el queso Velveeta en 1928. Hoy en día, el sándwich es una parte esencial de la cocina sureña.


Un nuevo giro en el sur Los sabores sureños reinventados para su cocina

Cuando Hugh Acheson, un chef de Ottawa, se instaló en Georgia, ¿quién sabía que cortejaría a su estado natal adoptivo y lo aceptarían como uno de los suyos?

En 2000, tras recibir formación culinaria francesa en ambas costas, Hugh abrió Five and Ten en Atenas, una ciudad universitaria conocida por R.E.M., y el restaurante se convirtió en el centro de atención por su apasionante interpretación de la comida tradicional sureña. Five and Ten se convirtió en un lugar favorito de los locales, así como en un destino.Comida y vino nombró a Hugh "Mejor Nuevo Chef" y, a setenta millas de distancia, el Atlanta Journal-Constitución nombrado Five and Ten el mejor restaurante de Atlanta. Luego vinieron las cinco nominaciones consecutivas a James Beard.

Ahora, después de abrir dos restaurantes más y una tienda de vinos, Hugh está listo para compartir 120 recetas de sus sabores eclécticos, atrevidos y sofisticados, inspirados en ingredientes frescos. En Un nuevo giro en el sur encontrará libaciones, verduras de temporada que toman un papel destacado, ensaladas y sopas, sus preciados acompañamientos, pescados y carnes, todo lo cual le da la vuelta a la comida sureña en cada paso del camino. Las recetas de Hugh incluyen: Ostras en media concha con vinagre de caña y salsa de menta picada, sin cáscara y dejadas en su caparazón inferior Rebozuelos en tostadas con champiñones que absorben el sabor del romero, tomillo y limón Vientre de cerdo estofado y crujiente con ensalada de cítricos— suculentos y económicos, pero espléndidos sémola amarilla con shiitakes salteados, huevos fritos y salsa rossa, un impresionante condimento versátil Pollo frito con tomates verdes en escabeche guisados, el plato favorito de sus hijas y tartas de ajedrez de limón con compota de moras, su clásico sureño pastel con acompañamiento de temporada.

Hugh Acheson

Hugh Acheson es el chef / socio de Five & amp Ten y The National ubicados en Athens, GA y Empire State South en Atlanta, GA. Nacido y criado en Ottawa, Canadá, comenzó a cocinar a una edad temprana y decidió convertirla en su carrera después de tomarse mucho tiempo para darse cuenta de que los académicos no eran lo suyo. A los 15 años, comenzó a trabajar en restaurantes después de la escuela y aprendió tanto como pudo. Hoy, la experiencia de Acheson & # 8217 incluye trabajar con el chef Rob MacDonald, donde aprendió la estilizada cocina francesa, el vino y la etiqueta en el renombrado restaurante Henri Burger en Ottawa, y en San Francisco como chef de cocina con el chef Mike Fennelly en La Meca, y más tarde como primer sous chef con el famoso chef Gary Danko en el restaurante que lleva su nombre, donde encontró el amor por lo simple, puro y disciplinado.

Tomando estas experiencias, Hugh desarrolló un estilo propio forjando la belleza del sur con los sabores de Europa y abriendo el restaurante Five & amp Ten de Atenas, GA, aclamado por la crítica, en marzo de 2000.

En 2007, Acheson abrió The National con el chef Peter Dale. Además de su lista de establecimientos gastronómicos, Hugh abrió un restaurante con sede en Atlanta, Empire State South, en el verano de 2010.

Libro de cocina de Hugh & # 8217s titulado Un nuevo giro en el sur: los sabores sureños reinventados para su cocina publicado por Clarkson Potter, llegó a las estanterías el 18 de octubre de 2011 y ganó el premio al Mejor Libro de Cocina en el campo de la “Cocina Americana” por la Fundación James Beard. En Un nuevo giro en el sur, encontrará libaciones, verduras de temporada que tienen un papel destacado, ensaladas y sopas, acompañamientos preciados de Hugh & # 8217, pescados y carnes, que le dan la vuelta a la comida sureña en cada paso del camino. Con fotografías atractivas y sorprendentes, llenas de la personalidad de Hugh, y páginas con sus propios escritos y bocetos extravagantes, te invita a su comunidad y a su mundo muy creativo de la comida, para agregar nuevos favoritos a tu repertorio.

El enfoque fresco de Acheson & # 8217 a la comida sureña le ha valido un gran reconocimiento, incluido el Mejor chef nuevo de Food & amp Wine (2002), el Atlanta Journal Constitution Restaurant of the Year (2007), cinco veces (2007, 2008, 2009, 2010). , 2011) nominado a James Beard y ganador de 2012 al Mejor Chef del Sureste. En 2007, Hugh fue nombrado Estrella en ascenso de StarChefs.com y en 2012 ganó el premio StarChefs Mentor Award. El chef Mario Batali eligió a Hugh como uno de los 100 chefs contemporáneos de Phaidon Press & # 8217 Coco: 10 maestros líderes mundiales eligen a 100 chefs contemporáneos. Hugh también ha estado en Buen provecho, los New York Times, Pistola de jardín y amplificador, Buen vivir, comida y vino, Gourmet, Southern Living, Better Homes & amp Gardens, y Saveur.

En 2010, Hugh compitió en Bravo Top Chef Masters: Temporada 3 y en 2011 regresó al exitoso programa como juez en Top Chef: temporadas 9 y 10.

Pero eso es para todos fuera de Atenas. Para Atenas, él es el dueño de esos restaurantes, tiene una ceja, una esposa mucho más atractiva que él y dos niños pequeños que son la niña de sus ojos.

El galardonado chef, restaurador, Top Chef Judge y el canadiense trasplantado Hugh Acheson nos habla sobre su libro. Recientemente nombrado por la Fundación James Beard como & # 8216Mejor libro de cocina en el campo de la “cocina americana” & # 8217.

¿Cómo acaba un chico de Ottawa en Georgia cocinando comida sureña?
Mi esposa es del sur, así que nos mudamos aquí, pero he llegado a amar realmente el ritmo de vida, las tradiciones y la gente verdaderamente grandiosa que vive aquí.

¿Puedes contarnos un poco sobre el proceso de escritura por el que pasaste con el libro? ¿Fue un desafío transmitir su punto de vista o filosofía?
Mi proceso creativo consiste en meterme en la cocina con ingredientes locales frescos y ponerlos a trabajar. No siempre sé exactamente cómo se terminará un plato, pero al final todo sale bien. Si tiene una buena técnica y excelentes ingredientes de temporada, es difícil estropearlo. Pero, para este libro, quería mostrar la verdadera belleza de la comida sureña y nuestras raíces agrarias. Los productos y productos del sur, cuando se les permite brillar, realmente se convierten en vitrinas saludables y sabrosas.

La comida sureña está impregnada de tradición. Sin embargo, dado que a menudo tiene orígenes eclécticos y diversos, ¿la comida sureña es una cocina que se presta bien a nuevas interpretaciones e ingredientes?
¡Absolutamente! Un buen chef puede tomar cualquier tradición gastronómica de cualquier parte del mundo y reinterpretar algo nuevo y grandioso.
Para mí, se trata menos de nuevos ingredientes y más de traer de vuelta algunos de nuestros productos de reliquia de calidad pero olvidados.

¿Hay uno o más conceptos erróneos sobre la comida sureña que le gustaría aclarar?
No hay & # 8220Sur de comida & # 8221 universal. Claro, hay favoritos del Sur & # 8211 pollo frito, barbacoa, pan de maíz, sémola, pero todo el mundo hace su favorito de manera diferente. Y sí, la abuela de todos hace la mejor versión.

¡Que no es saludable! Se trata de honrar el producto. ¡Tenemos una sociedad agraria fantástica en el sur y necesitamos usarla!

¿Tenías un monumento "a-ha" cuando supiste que esta era la comida que querías hacer?
Realmente no. Tuve suerte de que se convirtiera en mi hogar. Pero dondequiera que viva, quiero usar la comida local de temporada.

¿Que sigue?
¡Un nuevo libro! Es bastante vegetariano y todo sobre cómo usar los productos de sus agricultores y el mercado o caja de CSA.

“Hugh es uno de los pocos grandes chefs que trabajan en el Sur hoy en día y que comprende la importancia de construir y mantener un puente entre la tradición y la innovación. Sus platos pueden parecerse un poco a R.E.M. canciones en el sentido de que son reflexivas, geoespecíficas, astutas, inteligentes y todo sobre puro placer. Pero los platos, tanto nuevos como antiguos, silban a Dixie de una manera que honra la verdadera magnificencia de la última cocina regional real de los Estados Unidos. Una selección aleatoria de cualquiera de las doce recetas de este libro, desde cócteles hasta platos principales, acompañamientos y postres, podría constituir fácilmente los grandes éxitos de un buen chef. Este libro es simplemente una manera perfecta de entender y hacer deliciosa y sencilla comida americana, refractada a través del espectacular prisma del sur moderno. Hugh es un maestro moderno y uno de mis héroes ". —MARIO BATALI

“Es raro encontrar la cocina de un chef y su lugar, Athens, GA, tan en sintonía entre sí: inconfundiblemente sureño y, sin embargo, diferente a cualquier otro lugar del sur. Ese Un nuevo giro en el sur trae la extraordinaria hechicería de cocina de Hugh a la cocina de nuestra casa ¡es nada menos que un milagro! " —MATT Y TED LEE

“Hugh comparte su amor por su tierra adoptiva en historias sinceras y odas a los ingredientes favoritos. Este libro de hermoso diseño hace honor a su nombre con nuevos giros en los clásicos y riffs ingeniosos en los favoritos regionales. Tendrá lectores desmayados y cocineros inspirados durante años ". —MARTHA FOOSE

“Me encanta la forma en que Hugh ha articulado su Sur, que se trata de los tesoros simples, sabrosos y amigables de la vida, de un pueblo y su cultura. ¡Un libro hermoso! " —JOHN BESH

“Hugh es uno de los cocineros más inteligentes y mejores que conozco. Felizmente comería su comida todos los días ". —SCOTT PEACOCK

Un nuevo giro en el sur llevará la cocina inteligente y deliciosa de Hugh y el amor por los ingredientes de temporada a cualquier cocina ". —ANDREA REUTILIZANDO

"Me encanta el libro de Hugh porque muestra que la comida sureña ha evolucionado más allá de lo esperado, hacia una nueva comida sureña, que abarca culturas de todo el mundo mientras se mantiene fiel a los ingredientes en la raíz de la cocina sureña". —DONALD LINK

“Hugh es un espíritu elocuente e intelectual que se preocupa profundamente por la comida y su impacto en la comunidad. Combina la técnica francesa clásica con un sentido del lugar sureño, utilizando ingredientes sureños únicos en un estilo fresco e innovador. —FRANK STITT

Dátiles Medjool Rellenos de Parmigiano-Reggiano y Apio

Este snack toma la riqueza de los dátiles y la contrarresta con la nitidez del Parmigiano-Reggiano y el crujido del apio. Es una gran combinación ya que la dulzura encuentra una agradable y sabrosa lámina para bailar. Sin embargo, una pequeña cita es muy útil, así que piense en consecuencia.

Este no es el momento de ir barato en el Parmigiano. El verdadero Parmigiano-Reggiano es un testimonio de la vieja guardia. Las reglas relativas a su producción no han cambiado ni economizado a través de la tecnología. Los resultados son un queso de leche de vaca dura, sin pasteurizar, envejecido durante al menos 18 y hasta 48 meses. La mayoría de las tiendas de comestibles tienen Parmigiano decente hoy en día, pero para las realmente buenas, busque un vendedor de quesos, una gran tienda de comida italiana o vaya en línea a Murray's Cheese o Cow Girl Creamery. Cuesta dinero, pero el excelente Parmigiano vale cada centavo y se conserva durante varios meses en su refrigerador.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de jugo de limón recién exprimido

1 cucharada de perejil de hoja plana picado

Trozo de 2 onzas de Parmigiano-Reggiano

1 cucharadita de vinagre balsámico bueno

Corta con cuidado, a lo largo, cada fecha. Saque los hoyos y deséchelos. Usando sus dedos como si estuviera abriendo un libro, abra un poco la fecha para crear un espacio para el relleno.

Pela el apio con un pelador afilado. Deseche las cáscaras fibrosas y luego corte el apio en cortes finos al bies de aproximadamente 1/4 de pulgada de grosor y 1 pulgada de largo. Coloque el apio en un tazón pequeño y agregue 1 cucharada de aceite de oliva, el jugo de limón, el perejil y la sal. Mezcle bien y agregue el Parmigiano.

Tome aproximadamente 1 1/2 cucharada del relleno entre el pulgar y el índice y coloque un dátil en la otra mano, con el área abierta hacia afuera. Coloque el relleno en el dátil y cierre suavemente la mano alrededor de la fruta para asegurar el relleno. Colocar los dátiles rellenos en una fuente y rociar con un toque de vinagre balsámico y el resto del aceite de oliva.

Colocar en una fuente pequeña y servir.

Reimpreso de UN NUEVO GIRO EN EL SUR: SABORES DEL SUR REINVENTADOS PARA SU COCINA por HUGH ACHESON. Copyright © 2011 por HUGH ACHESON. Fotografías con copyright © 2011 de RINNE ALLEN. Publicado por Clarkson Potter, una división de Random House, Inc. "


Opciones gastronómicas al visitar Chastain Park. Aquí hay 3 opciones para comer: llevar comida para llevar, buena comida cerca, comida barata cerca.

Se le permite traer comida al parque. Lo último que escuché es que podrías traer refrigeradores, pero definitivamente verifica antes de hacer esto, ya que sus reglas cambian de vez en cuando. Dicho esto, si está buscando una buena comida para llevar, pruebe Eatzi & # 8217s. Tienen unos platos realmente sabrosos. La única advertencia para traer su comida es que tendrá que llevarla dentro y fuera, lo cual no es divertido. Especialmente dado el hecho de que es posible que tenga que caminar como una milla desde donde estaciona su automóvil hasta sus asientos.

La segunda opción es un restaurante exclusivo cerca de Chastain, Horseradish Grill. Recomendaría especialmente esto si tiene invitados de fuera de la ciudad. The Horseradish Grill apareció en un Foodnetwork Special & # 8211 creo que fue $ 40 al día presentado por Rachael Ray. Se describe en New Southern Cuisine. La mejor manera que puedo describirla es comida sureña con un toque moderno. Piense en ello como Po Folks animado. También tienen un hermoso patio para cenar al aire libre. El costo promedio de la entrada es de aproximadamente $ 25.

La última opción, y tan sabrosa como las otras opciones, es La Fonda Latina. Este no es en absoluto un restaurante elegante y soso, pero tiene una comida extremadamente sabrosa y un servicio rápido y eficiente. No puede equivocarse con las enchiladas, y las quesadillas no se pueden perder. Espere pagar alrededor de $ 10 con propina.

Todas estas opciones están muy cerca de Chastain Park. ¡Espero que esto ayude!

4001 Powers Ferry Road NW
Atlanta, GA 30342
(404) 237-2177
Chastain clásico

Sobre el Autor

Bolos Malika

Malika es autora de varios libros, incluido Culinary Atlanta: Guide to the Best Restaurants, Markets, Breweries and More! y el fundador de Roamilicious. También es consultora de marketing digital y redes sociales. Síganos @Roamilicious en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest para conocer el contenido que no se comparte en el blog. ¡Y no olvide suscribirse a nuestro boletín de noticias (cuadro de suscripción a continuación) y nunca se pierda un concurso, sorteo o el último restaurante de visita obligada!


Emily Rose Thorne

Vans Warped Tour
Cuando:
31 de julio, 11 a.m.
Dónde:
Anfiteatro de Lakewood
Costo:
$45-55
Detalles:
El festival anual de punk y rock alternativo se detiene en Atlanta este fin de semana como parte de su última gira completa por todo el país. Bandas como Simple Plan, Red Jumpsuit Apparatus, Tonight Alive, dúo electrónico 3OH! 3, La voz El ganador y ex vocalista de Hey Monday, Cassadee Pope, y los favoritos del pop-punk Waterparks y Mayday Parade se encuentran entre la alineación.

Fin de semana del mundo salvaje
Cuando: 28 y 29 de julio, 10 a.m .-- 4 p.m.
Dónde:
Zoológico de Atlanta
Costo:
Gratis con entrada general
Detalles:
Probablemente esté acostumbrado a aprender sobre la biodiversidad en el zoológico de Atlanta, pero este fin de semana, puede celebrar a sus semejantes en este festival del patrimonio cultural. Llueva o haga sol, puede ver (¡y aprender!) Bailes tradicionales, escuchar música e historias internacionales, o ser astuto para un enfoque más práctico para descubrir culturas internacionales, junto con los animales de cada región representada.

8 ° Festival de Helados de Atlanta
Cuando:
28 de julio, de 9 a.m. a 6 p.m.
Dónde:
Piedmont Park
Costo:
Gratis
Detalles:
Todo gira en torno al equilibrio en el Atlanta Ice Cream Festival, el evento puede centrarse en el postre favorito de Estados Unidos, pero las actividades también se centran en la salud y el bienestar. Venga a conquistar la Competencia de comer helado, pero quédese para la caminata Fight Cancer Walk, Zumba, yoga, tai chi, baile en línea y mucho más para niños y adultos por igual. Incluso puede realizar un examen de salud gratuito, donar sangre y obtener ayuda para crear una rutina de ejercicios.

Maridaje sublime de donas y cerveza
Cuando: 29 de julio, de 1 a 8 p.m.
Dónde:
Segunda autocervecería
Costo:
$25
Detalles:
Un boleto para este evento le ofrece cuatro cervezas de Westside & # 8217s Second Self Beer Company y cuatro mini donas de Sublime. Intente combinar la nueva cerveza especial A-Town Cream Ale de la cervecería # 8217 con la pastelería homónima de Sublime, o simplemente disfrute probando algunas de las creaciones más geniales de la ciudad.

PeachFest
Cuando:
29 de julio, 4-7 p.m.
Dónde:
Flatiron City
Costo:
$ 60-100 (gratis para niños menores de 12 años)
Detalles:
¿Busca algo más saludable que helado, donas y cerveza? Dirígete a PeachFest para probar golosinas y bebidas elaboradas con la fruta cultivada en Georgia. Sesenta y cinco chefs, cerveceros, agricultores y destiladores de Peach State le prepararán un festín de crudos con melocotón, salchichas, chutneys, cervezas, pizzas, barbacoa y mucho más. Además, todo es en nombre de la caridad: las ganancias se destinan a Piggy Bank, una organización sin fines de lucro que ayuda a lanzar, apoyar y hacer crecer granjas familiares sostenibles.

Casey Cagle vs.Brian Kemp: una guía rápida de los candidatos republicanos a la segunda vuelta para gobernador de Georgia

Fotografías cortesía de las campañas Cagle y Kemp respectivamente

Al final de las elecciones primarias de Georgia el 22 de mayo, los candidatos a gobernador Casey Cagle y Brian Kemp habían obtenido el 38,95 por ciento y el 25,52 por ciento de los votos republicanos, respectivamente, expulsando a los oponentes Clay Tippins, Hunter Hill y Michael Williams de la carrera. Pero debido a que ninguno ganó más del 50 por ciento de los votos necesarios para ganar la candidatura, avanzaron a la segunda vuelta del 24 de julio para determinar quién enfrentará a la candidata demócrata Stacey Abrams en noviembre.

La segunda vuelta podría ser una elección difícil para muchos republicanos, ya que estos candidatos tienen mucho en común: ambos son empresarios cristianos que asistieron a escuelas secundarias y universidades públicas en Georgia, y han estado involucrados en política durante unos 15 años cada uno. Además, ambos afirman ser inquebrantables en sus creencias pro-vida y se consideran acérrimos defensores de la Segunda Enmienda. Ambos han elogiado vocalmente al presidente Donald Trump en las redes sociales y en discursos durante sus campañas. (Aunque ninguno lo respaldó en las primarias de 2016, ambos lo apoyaron en las elecciones generales).

Si son elegidos, ambos candidatos se comprometen a defender las comunidades rurales y ambos han estado cantando el himnario conservador utilizado a lo largo de los años: & # 8217ll apoyarán a las pequeñas empresas, mejorarán la infraestructura en todo el estado (principalmente carreteras), protegerán al estado & # 8217 las ya laxas leyes de armas. frenar la inmigración ilegal y recortar impuestos.

Entonces, ¿cómo elegir si, después del aluvión de anuncios negativos, acusaciones y respaldos, usted sigue siendo un votante indeciso del Partido Republicano? (Nota: solo los votantes que emitieron un voto republicano en las primarias de mayo o que no votaron en las primarias de mayo pueden emitir un voto republicano el 24 de julio). Los dos difieren ligeramente en algunas áreas clave: el transporte de expansión de Medicaid y su campaña personas.

Fotografía cortesía de Casey Cagle Campaign

Conoce a Casey Cagle

Criado por una madre soltera, el vicegobernador de 52 años creció en Gainesville y asistió a la Universidad del Sur de Georgia con una beca de fútbol. Después de que una lesión en la pierna terminó con su carrera futbolística a los 20 años, dejó la universidad en 1986 para regresar a su casa en Gainesville, donde compró una tienda de alquiler de esmoquin. Más tarde abrió varias ubicaciones más en el norte de Georgia. En 1999, fundó Southern Heritage Bank y se desempeñó como presidente hasta que se fusionó con Gainesville Bank & amp Trust en 2004.

Cagle se postuló para el Senado de Georgia en el Distrito 49 en 1994 y ganó contra la actual demócrata Jane Hemmer, convirtiéndose en el miembro más joven del Senado estatal a los 28 años. Fue reelegido cinco veces y se convirtió en el primer vicegobernador republicano de Georgia en 2006 , cargo para el que ha sido reelegido dos veces desde entonces. Había planeado postularse para gobernador en la carrera de 2010, pero se retiró temprano, citando una batalla con una afección degenerativa de la columna. Lanzó su actual campaña para gobernador en abril de 2017.

El republicano de Gainesville ha sido visto durante mucho tiempo como un conservador del establecimiento favorable a los negocios que era el siguiente en la fila (o, al menos, muy por delante de todos los demás) para la oficina del gobernador. Pero en febrero, Cagle sorprendió a la comunidad empresarial cuando amenazó polémicamente con & # 8220 eliminar cualquier legislación fiscal que beneficie a [Delta Air Lines], & # 8221 a uno de los principales empleadores de Georgia & # 8217, después de que la aerolínea pusiera fin a los descuentos para los miembros de la Asociación Nacional del Rifle después de el tiroteo masivo en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida. Hizo la amenaza mientras un proyecto de ley que contenía una exención importante del impuesto a las ventas para el combustible para aviones estaba en consideración en la Asamblea General, el Senado eliminó la cláusula del combustible para aviones y aprobó el proyecto de ley. La NRA, con quien Cagle tiene una calificación A +, lo ha respaldado en la carrera a gobernador.

Tanto los republicanos como los demócratas han criticado a Cagle durante esta campaña a la luz de varias grabaciones de audio incriminatorias filtradas por Clay Tippins, su rival en las primarias republicanas, y más tarde por Brian Kemp. Kemp lanzó una cinta a principios de este mes en la que Cagle dijo: "Esta primaria se sintió como si fuera quién tenía el arma más grande, quién tenía el camión más grande y quién podía ser el más loco".

Cagle aboga por la reforma del sistema de salud y dijo que no se opondría al uso de fondos federales para expandir Medicaid, un programa federal que brinda seguro médico gratuito o de bajo costo a personas con bajos ingresos o que viven con ciertas discapacidades y condiciones de salud, en Georgia, siempre que el estado diseñó su programa para exigir que los beneficiarios sanos trabajen (lo que la administración Trump alentó formalmente en enero). En el sitio web de su campaña, se cita a Cagle diciendo que el requisito de empleo podría cumplirse mediante el & # 8220trabajo, el voluntariado o el dominio de habilidades para una carrera en demanda al inscribirse en un curso de capacitación laboral. & # 8221

Sobre la educación, dice que los maestros y los estudiantes están agobiados por demasiados exámenes, favorece las escuelas autónomas y apoya la elección de escuelas. A principios de este año, Cagle apoyó el proyecto de ley 217 de la Cámara de Representantes, que casi duplicó el límite de crédito fiscal de las organizaciones sin fines de lucro que financian becas para que los estudiantes asistan a escuelas privadas. Pero Kemp afirma que Cagle solo lo hizo por razones políticas en junio, Kemp filtró otro fragmento de la conversación grabada de Tippins con Cagle en la que el vicegobernador dice que la legislación era mala en & # 8220 mil formas diferentes & # 8221 en la cinta. , Cagle dijo que lo apoyó solo para evitar que Hunter Hill, un rival gobernador, reciba una inyección multimillonaria de efectivo de campaña de una fundación conocida por apoyar los programas de escuelas autónomas. En una declaración en respuesta a la cinta, Cagle le dijo a WSB-TV que él & # 8220 abierta y honestamente & # 8221 respondió a las preguntas de Tippins & # 8217 que él & # 8217 & # 8217 & # 8220 & # 8220 & # 8220 & # 8220 & # 8220 Dijo que la HB 217 & # 8220 no era & # 8217t perfecta & # 8221 y que ninguna de las partes obtuvo exactamente lo que quería, y cerró, & # 8220 Como gobernador, defenderé y firmaré una legislación que amplíe las opciones y oportunidades de educación.& # 8221 Cagle también quiere expandir Georgia & # 8217s College and Career Academy Network, un programa que él ayudó a lanzar y que permite a los estudiantes de secundaria graduarse con un título de asociado & # 8217s o certificación industrial, y enfocarse en lectura de tercer grado.

Cagle, quien como vicegobernador ha estado en el centro de las discusiones bajo la Cúpula Dorada sobre fondos adicionales para carreteras y tránsito a través de la Gran Recesión hasta hoy, dice que el estado debe tomar & # 8220 pasos audaces & # 8221 para ayudar a las personas y los bienes a moverse en todas partes. el estado. El tránsito, en particular el tránsito rápido en autobús, debe desempeñar un papel en la red de transporte más grande, dice, y el estado debe desarrollar un plan para determinar qué funciona mejor. Él ya planteó la idea de hacer un túnel debajo del lado este del área metropolitana de Atlanta para aliviar el tráfico, una propuesta que seguramente enfrentará oposición.

El gobernador de término limitado Nathan Deal respaldó a Cagle como su sucesor el 16 de junio, diciendo que el desafío del próximo gobernador será & # 8220 no retroceder, sino avanzar. Y por esa razón, creo que Casey Cagle será el mejor candidato ".

Fotografía cortesía de Brian Kemp Campaign

Conoce a Brian Kemp

Kemp, de 53 años, creció en Atenas y asistió a la Universidad de Georgia, donde obtuvo una licenciatura en agricultura. Nombrado secretario de estado de Georgia en 2010 y elegido para el cargo más tarde ese año, anteriormente se desempeñó en el Senado de Georgia desde 2003 hasta 2007. Es propietario de Kemp Properties, una agencia inmobiliaria con sede en Atenas, y otras empresas de agronegocios y servicios financieros. e inversión.

Kemp ha optado por presentarse en este ciclo electoral como el & # 8220 conservador políticamente incorrecto & # 8221, una táctica que parece estar funcionando si las encuestas recientes que lo muestran como líder de Cagle son precisas. Kemp llamó la atención nacional por un controvertido anuncio que lo muestra amenazando en broma a un joven que está interesado en salir con una de sus hijas. Kemp apunta con una escopeta al adolescente y le pide que recite las tablas más grandes de su plataforma y dos cualidades que debe tener para salir con la hija de Kemp: respeto y una apreciación saludable por la Segunda Enmienda. Los críticos llamaron el anuncio. insensible, especialmente a raíz de los tiroteos en las escuelas y la violencia con armas de fuego en todo el país. Pero los partidarios de Kemp y los seguidores de las redes sociales encontraron refrescante su desafío vocal a la corrección política. Al igual que Cagle, Kemp tiene una calificación A + de la NRA.

Más recientemente, algunos partidarios de Cagle, encabezados por la senadora estatal republicana Renee Unterman de Buford, pidieron investigaciones criminales sobre las donaciones que Kemp recibió de líderes empresariales en industrias que regula como secretario de estado de Georgia. Unterman también alegó un & # 8220quid pro quo escenario & # 8221 después de que Kemp asistiera a una recaudación de fondos organizada por el entonces propietario de dos ubicaciones de Massage Envy que empleaban a terapeutas acusados ​​de acoso sexual. La campaña de Kemp & # 8217 sostuvo que no había violado ninguna ley de financiamiento de campañas al aceptar las donaciones o asistir a la recaudación de fondos.

A pesar de favorecer el programa de expansión diseñado por el Partido Republicano de Wisconsin como senador del estado de Georgia, Kemp ahora dice que se opone a cualquier expansión a Medicaid. Pidió derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en 2017 y dice en su campaña New Day for Rural Georgia, lanzada en 2017, que apoya la & # 8220Reforma de salud basada en el libre mercado centrada en Georgia que reducirá los costos y ampliará el servicio y las opciones & # 8221 y que & # 8220 hará crecer la telemedicina, apoyará los incentivos para los proveedores médicos en las zonas rurales de Georgia y trabajará con los líderes comunitarios para salvar a los hospitales en dificultades. & # 8221

En educación, Kemp se alinea con Cagle en sus puntos de vista sobre las pruebas estandarizadas, las escuelas autónomas y la elección de escuelas. Kemp apoya el aumento del límite de crédito fiscal en las organizaciones sin fines de lucro que financian becas para que los estudiantes asistan a escuelas privadas.Su plan New Day in Rural Georgia incluye apoyo para duplicar estas becas y promover las escuelas autónomas en áreas rurales con escuelas públicas de bajo rendimiento. También ha expresado sus planes para terminar con Common Core, un estándar federal de matemáticas y lectura utilizado por otros 40 estados que críticos como maestros influyentes y el sindicato # 8217 de la Asociación Nacional de Educación argumentan que limita a los estudiantes y a los maestros de la corva. Kemp también prometió nombrar consejos de padres y maestros para la revisión & # 8220 inmediata & # 8221 de los estándares educativos actuales, incluido Common Core, lanzar una prueba de iniciativas de cuentas de ahorro para la educación entre familias militares, reducir las pruebas estandarizadas y más.

Aunque el transporte se encuentra entre las prioridades de Kemp, es escéptico en cuanto a si el estado debería proporcionar los fondos incrementados que recién comenzó a otorgar a los sistemas de tránsito para operar autobuses e impulsar las estaciones MARTA. Él & # 8217s argumentó que el efectivo para el tránsito se genera mejor a nivel local.


¿Qué significa ser del sur de Asia en el nuevo sur de Estados Unidos? | No ficción

Es indiscutible que el sur de Estados Unidos ha luchado durante mucho tiempo con cuestiones de color. Su historia es profunda con cicatrices dolorosas y sin fondo. Hoy en día, esta región es el hogar de un espectro diverso de personas de color, ya que varias etnias lo llaman su hogar. Esto incluye a miles de sudasiáticos, más de 100.000 solo en el área metropolitana de Atlanta. Muchos sudasiáticos habían inmigrado a los Estados Unidos antes de mediados de la década de 1960, y más llegaron a los Estados Unidos después de que Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Inmigración de 1965. Largely representing India and Pakistan, doctors, researchers and other professionals—people who had the means to a good education first, and then the means to travel out of the country immigrated to cities like Boston, New York, Chicago and Los Angeles and into robust university towns where scholarly achievement was valued more than elsewhere.

South Asian immigrants, a very small minority then, remained sheltered, and often struggled with access to amenities, primarily because of their obvious unfamiliarity of a foreign culture. Some of their earliest struggles included limited access to ethnic groceries, social isolation, and often, depression. Jibes often came from locals and political leaders, who used racial divides and lingering segregation tactics to “other” any non-white identities.

As these once young immigrants aged, they sought warmer regions and many settled in the American South. As they acclimatized to this region, and as their children grew up to become contributing community members, they also wondered: what did it really mean to be a South Asian in the American South?

The South Asian community is often characterized by its friendly and social ways, and its business acumen. Of the many ways it contributes to the richness of the American South, they have found a genteel balance between their identities, and ways to share space with those around them. They are visible in all walks of life, contributing to the workforce just as much as anyone else—from working in a grocery store or gas station, to being teachers in the public school system, and also holding white-collar jobs and owning businesses.

This community has found integrative, positive ways to become part of the cultural makeup of the new American South. Unlike their challenges from nearly six decades ago, dozens of ethnic stores can be spotted in every town with a large supermarket. There are places of worship and routine public cultural events that highlight the diversity of their inherited culture, all shared in what is their adopted homeland, to make a thriving community.

The desire for representation and nostalgia is strong on many fronts, and the community strives to make it available to consumers recognizing the complexity of the region. What was once exotic, a novelty, or foreign has now become something accessible, familiar and often, homegrown, based right here in the American South. A culture steeped in hospitality, tradition, and strong connections to home, both near and far, the South Asian diaspora has translated its love of community connections into tangible forms that engages its friends and neighbors.

One way is through food. Many use their cultural duality to showcase their blended personalities and lives on a plate. Many chefs of Indian or South Asian origin who call the American South their home have been nominated this year alone for the James Beard Award, a growing trend. The award represents the gold standard of excellence in the culinary profession, and has showcased that the South Asian culinary scene goes far beyond the strip mall “curry” joints and packaged versions of “curry powder.” They shine more light onto the fact that two culinary worlds can seamlessly blend to create a refreshingly inspired cuisine.

The American South is also home to many authors of South Asian origin, who use their platform to shine light on their culturally complex roots and contemporary life. They use their words to invite readers into their corner of the world, and extend their perspective into mediums of mass consumption with a single mission, to erase discrimination and influence positive growth.

As a food writer and author who now calls the American South her home, I see a strong presence of the South Asian community in both these disciplines. But overall regional reach and name recognition in the masses and in our own home communities is limited.

When I contributed content to Sunday spread in a local news article some time ago, my contribution filtered to the bottom of the list, obviously weighted by celebrity status. However, the writer later admitted to me he did not know that I was a local food writer, even though I had been writing for several years and had lived in metro Atlanta for more than a decade! I remember being uncomfortably stared down in a fine dining restaurant in small town Georgia as I dined with my family after a reading at the local bookshop next door, for no other reason except that my family and I were a shade too brown. Our presence made “them” uncomfortable, but no one asked “us” how we felt being othered, being the center of loud and obnoxious whispers clearly aimed at us, the adults, but also horrifyingly at our self-conscious pre-teen daughter. In the recent past, many local law enforcement agencies did not regard the seriousness of the spate of burglaries targeted at South Asians as cause for concern, action or even inquiry. We were a victim of such a burglary, and I am saddened not only by the dispassion towards us, but also towards each of the hundreds of victims like us spread across the entire region, victimized over a span of more than 10 years.

Whether by design or coincidence, a recent Food & Wine Festival showcased only a handful of chefs who took on the hefty burden of representing and paying homage to their culinary roots, and the vast and dynamic South Asian cuisine they loved and had inherited. Each year, America’s largest independent book festival, the Decatur Book Festival, sees only a handful of authors of South Asian descent on the front stage, or represented in the author booths, even though the organizers have been trying to change these optics. This lack of representation is more common in micro-regional book festivals in the American South, the very destinations more accessible to a local community that seldom recognizes the diversity of their own neighbors.

In a regional, food-centered academic group, I have seen little representation of South Asian food traditions, even though the community has been part of this region for more than half a century. I see fewer cooking schools embrace communities of South Asian descent, as they would others. Some would rather pay a premium to bring in a personal chef who teaches European cuisines from afar, than invite a local chef, author, or teacher of South Asian descent. Many establishments don’t venture outside their sheltered spaces or concepts of color and people of color. There are fewer opportunities to showcase the work of South Asians outside galleries or museums. Print, audio, and visual media seldom cover cultural events, unless it is to showcase a world-renowned artist, the event helps a political office and their public relations, or if the issue/event evokes shock or horror. I seldom see representations of South Asian entities in local print magazines, unless it is an ethnic magazine. In some cases, it even appears that these agencies subtly alter eligibility criteria to control inclusion, coverage, and/or representation. South Asians seldom see themselves represented in power positions in the media that represent communities they are working to build, helping prosper, even though they hold positions that impact the growth of the community—at whatever scale is being measured—city, county or state. These acts subtly reinforce the othering notion among those who solely rely on the limited scope of these powerful agencies.

On some days, it appears that the American South has still not come to terms with the cultural identities of those who don’t look like them, particularly in the fringe of urban communities where the old and the new collide. Some rely on the ruins of colonialism to reinforce the ideas of a colored individual, suggesting servitude or submission, simultaneously challenging their rights, ownership, and rightful place in this region. Some support the unspoken Southern culture that reinforces inaccurate stereotypes offering only marginal representation, if any, to people of color, particularly brown people. Even in this day, curios from a colonized, underprivileged, romanticized, nineteenth-century vision of the South Asian community remain scattered in the rural American South in vintage shops and parlors. First and second-generation immigrant visitors can only cringe in disgust. Much like the curios themselves, their existence is politely accepted, like a decorative novelty, but most often brushed away in a polite Southern nonchalance. It is not that intentions are misplaced, but that their tainted history is not recognized, acknowledged, or considered important enough to be regarded. This, even though it is clear that the American South is no longer just black and white. It is never okay to display a statuette of a dark-skinned, semi-clothed turbaned individual in a place of hospitality that is meant to welcome all.

I wonder about the essence and the true meaning and continuity of the term “Southern hospitality” in this day. A region that often struggles with its own identity, many are unable to see the larger picture of how far they have come from the dark days where discrimination, discord, and othering was common—where equal rights were ignored. Is it still about magnolia-lined streets and tea rooms that serve sweet tea in the late afternoons, but allow dark shadows to emerge at night? Or is Southern hospitality more than that?

I feel there can be, there is, room for everyone in this new American South. The American South presently encompasses the spectrum of colors and is a vibrant, thriving region that has the capacity to embrace all. I feel that the new American South can work towards representing a robust community that needs no specific reason, date, event, venue, festivity or celebrity to celebrate each other, except in rejoicing in their shared humanity, and that they all call the American South “home.”

Image credit: “Black Eyed Peas With Poori” © Nandita Godbole 2019


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Food festival celebrates Southern vegetables

Carolyn O’Neil is a registered dietitian and author of “The Slim Down South Cookbook.” Email her at [email protected]

"The larger the radish, the spicier it is. Who here is afraid of radishes?" asked Rebecca Lang, author of The Southern Vegetable Cookbook. Leading a sold-out class on "Vegetable Versatility" at the Atlanta Food & Wine Festival, Lang saw no hands in the air.

This was a room full of food fans eager to learn veggie-centric cooking tips from chef Todd Richards of Atlanta’s White Oak Kitchen & Cocktails and visiting chef Digby Stridiron of the U.S. Virgin Islands. While Stridiron sliced into plantains and advised, “Buy the green ones in the market and let them ripen at home,” Richards passed samples of English pea soup garnished with fresh pea tendrils and said, “We try to use as much of the whole vegetable together.”

In its sixth year, the festival features Southern chefs and entertains guests with farm-to-table dinners, cooking classes and wine, beer and spirits tastings. There’s plenty of roast pig and peach cobbler to please, but there’s a celebration of the lighter side of the South, too. “Everyone thinks of pork first, but vegetables are the surprising foundation of Southern foods,” said chef Linton Hopkins of Atlanta’s Holman & Finch Public House and newly opened Linton’s in the Atlanta Botanical Garden. “I love vegetables and right now I’m excited about peas, especially lady peas.”

No longer destined to be ‘cooked to death’ and coated in bacon fat, Southern vegetables are elegantly prepared today.

Instead of fatback, chef Rob McDaniel of Spring House on Alabama’s Lake Martin adds flavor with smoked turkey or chicken. McDaniel smoked whole beets in a Big Green Egg to make a beet sandwich with celery and blue cheese slaw. “Grilling is a great way to enhance vegetables because earthy and smoky flavors go really well together,” said McDaniel.

In the festival’s tasting tents, chef Josh Quick of Odette in Florence, Ala., garnished a golden lentil salad with Gulf shrimp relish and a tiny touch of ham.

Salt and sugar are still part of the recipe when cooking a ‘mess of greens’ but Arkansas chef Mark Abernathy of Red Door restaurant in Little Rock cautioned, “You can always add more later. You can’t take it out. The sweet and salty flavors will concentrate as the greens cook, so have a lighter touch.”


Atlanta's New Southern Cuisine

Wisteria is my favorite new place to go to not be gouged by the wine lists retail mark up. My husband and I love dining out and trying new food, but most importantly we appreciate a great bargain and a great wine. Well, Wisteria gets my vote on all three categories. GREAT FOOD we had the sea scallops to share, a wonderful roasted winter beet salad (my god how do some people hate beets?) and both of us couldn't pass up doing our southern interpretation of "surf and turf" which included shrimp and grits, and beef tenderloin served with macaroni and cheese. Our server, the big guy with the beard (sorry, I can't remember his name) was excellent and actually told us his favorites. He also suggested we could close our eyes and point to anything on the menu and we would be very happy. I think he might be right. GREAT WINE we started off with two glasses of an Austrian Rose' Sparkling wine. amazing. Our waiter then suggested a moderately priced Italian Cabernet/Sangiovese blend. I think our waiter might know us from another life as he asked just three simple questions and was able to suggest the best wine for our budget, tastes, and food. GREAT PRICE the portions are huge, the prices are moderate, and the wine isn't marked up so high that you feel like you were a victim of highway robbery. Needless to say we wish we would of found this gem years ago, but I promise we will be back at least a couple times a month.


Food Writers and Experts on What's Hot and What's Over

After dispensing with the year's best meals, the best dining cities, and untold stories, Eater's survey of 2012 continues with a discussion of what's relevant in restaurants around the world. Y what's over. There's plenty of enthusiasm for fermentation, for good sourcing as a given and not a plus, regional cooking, and an emphasis on vegetables. Things that are on their way out — or should be on their way out — include communal tables, fatty food, the obsession with New Nordic Cuisine, and overly-manipulated food. The full results:

Alexandra Forbes, Food Editor of GQ Brazil:

Today's most influential chefs have moved far beyond the farm-to-table cliché. They not only have close relationships with their suppliers, which allow them to get products unlike anybody else's, totally customized, but they also have an in-depth knowledge of how to manipulate these products in uncommon ways, through curing, fermenting, smoking, dry-aging, etc. Alex Atala, in Brazil (restaurant D.O.M.) is experimenting with aging fish, while Magnus Nilsson lets the meat of old dairy cows mature for up to six months at his restaurant Faviken, in Sweden. David Chang, of the Momofuku empire, makes his own katsuobushi with pork instead of bonito, and has been applying his extensive research in microbiology to experiments in fermenting all sorts of foods. Noma's René Redzepi cooks up old carrots grown especially for him that sit in the ground for a year or even longer. Daniel Patterson of San Francisco's COI makes his own garum (fermented fish sauce).

Sustainable meats and fishes are in, including those that are farm-raised organically (American caviar, Scottish salmon), as opposed to carelessly (Thai shrimp farms). What's over in restaurants is putting endangered fish on the menu (Chilean Sea Bass, monkfish, bluefin tuna), although you still see it hapenning a lot, especially in cities without a strong gastronomic scene.

Allecia Vermillion, Food & Drink Editor at Seattle Met:

Janice Leung, blogger behind e_ting in Hong Kong:

Relevant: 1) The evolution of Asian food - with restaurants like Mission Chinese Food at the forefront, mashing up different aspects of Asian cuisine and moving it forward into completely new territory. 2) Farms & Producers - restaurants on farms or with their own farms or gardens, and/or very close relationships with farms, all becoming the norm, not a hippy niche. 3) Canelés. 4) Pairing food with a whole range of drinks, not just wine - sake, whisk(e)y, juice.

Over: 1) Extreme food/eating and extreme foodies - eating bugs, kopi luwak, etc. 2) Thoughtless fusion, like adding a bok choi for an "Asian" touch, calling anything on a disc of dough a taco. 3) Bacon, macarons, cupcakes.

Andrew Zimmern, Host of Alimentos extraños:

Health and nutrition are hot, relevant and will be more and more important to diners in coming years. Everyone loves fatty scrumptious BBQ, but as the year progresses, people will be turning torward the Korean model rather than the American one — smaller portions, lots of acidic and fermented foods served with them, etc. Diners will be making smarter and smarter choices as the years progress because there is so much more information available.

What's over? Well, God willing, we won't have to hear more about raw foods, or terms like 'small plates', 'foodies', or 'farm-to-table' experiences. Hopefully New Nordic Cuisine is done — oy vey, it tires me so much. Foods from the Nordic countries is phenomenal and so are many of the chefs/restos, but the media trumpeting of these styles is almost embarrassingly loud.

Bonjwing Lee, photographer and blogger behind the Ulterior Epicure:

A focus on fermenting foods seems to have really taken off in the last year or two, which I find interesting given that it's a shockingly basic and fundamental technique for preserving foods and increasing flavor that is common to many (especially older) cultures. Chefs, now, are fermenting all manner of ingredients, many to great effect. There's a great little shop in Berkeley, California called the Cultured Pickle that is fermenting everything from vegetables to grains and fruits, making miso and kimchi out of the most unlikely ingredients. Chefs also seem to be obsessed with aging meats now too. creo the South is on the rise again (culinarily, of course). Y diners are becoming popular again.

I'm not sure that the world is over the whole 'modernist' cooking movement, but I'm over it, more or less. The whole hipster-style service was mildly entertaining for a hot minute I'm (way) over that too. I guess no one cares about macarons anymore (remember when everyone did?). And the fascination with gastropubs and speak-easies seems to have waned, even in the interior of the country, which is usually a year or two behind the coasts.

Kate Krader, Food & Wine Restaurant Editor:

Has there ever been a better time to eat pasta in the US? Every chef in America seems to have gotten their hands on a pasta extruder and is going crazy. We have supersonic pastas in NYC (Perla, Il Buco, L'Apicio, Battersby, and continually from Del Posto, Torrisi, Locanda, Marea). And now Carbone is coming. I was just in SF and had ridiculous pastas from Michael Tusk at Cotogna and got to taste some of the new dishes that Gerard Craft is doing at Pastaria. This is not the time to be on a low carb diet.

And Mexican food! Alex Stupak! And the other NYC chefs who are mastering tacos: Josh Capon (who makes sure to shout out his dishwashers), April Bloomfield, even the guys at Mission Chinese!

I also love all the burnt ingredients in dishes (my grandmother always burnt her roast chicken – it's nostalgic for me) and how smart people are getting with Scandanavian influences instead of trying (unsuccessfully) to copy dishes they read about from René and Magnus.

More from the high-carb world: The bakery situation is off the hook. I loved Craftsman & Wolves and Kneaded in SF euphoric about Bien Cuit expansion.

Jim Meehan and I are working on F&W Cocktails 2013, which this year focuses on new bars, so that's one of my bigger obsessions right now. In NYC, I love Pouring Ribbons and their insane chartreuse collection also psyched about Dead Rabbit in NYC. And around the country, impatiently waiting on Polite Provisions from Eric Castro in San Diego in Houston, Julep from Bobby Heugel Trick Dogs from the Bon Vivant team in SF Three Dots and a Dash tiki drinks in Chicago and whatever Eric Alperin and Chris Bostick are going to do in Austin. And yay for the new Broken Shaker in Miami.

I'm super happy that we have the return of the 80s food and drink vibe. Mission Chinese Food says their new liquor license means Sex on the Beach shots.

What's out: I know burgers will never die but I'm happy that I haven't read about a new star chef burger place for a while. Instead, chefs are spotlighting chicken! So psyched about Sean Doty's Bantam + Biddy in ATL, as well as Georgette Farkas's upcoming rotisserie in NYC, and Stephanie Izard's chicken spot in Chicago.

James Casey, Tragar Magazine:

Ryan Sutton, Bloomberg News Restaurant Critic:

I'm really stoked about all the chefs who've been messing around with (apologies) ethnic or regional cuisines these past few years. I'm talking about what chef Alex Raij is doing with at La Vara, with that restaurant's Sephardic and Moorish influences. I'm talking about the good work of Alex Stupak to give a voice to modern Mexican food, and everything that Mario Carbone and Rich Torrisi are doing to elevate Italian-American fare. I've never bought into the ridiculous and ethnocentric argument that certain cuisines are meant to be cheap or rustic cuisines. Every cuisine has a right to change, a right to be expensive.

What's over? Entrees. I hate entrees. I always have and I probably always will. They're too big and I get bored too quickly. Small plates and tapas-style portions are the way of the future. Though I don't mind larger shared plates either, because it divorces everyone at the table of the false notion that the dish in front of you belongs to you. It doesn't, son. It belongs to all of us, because either I'm paying, in which case it definitely doesn't belong to you, or we're all splitting the bill equally and there's no way I'm subsidizing your 25-oz steak with my smoked spelt or crab timbale with cilantro dust. Unless, that is, I get a nice size cut of your steak. All of these funny little 'Manhattan people problems' are solved by serving everything family style.

Amanda Kludt, Eater Editorial Director:

This isn't a 'hot' trend like foraging or advanced 'ice programs', but I'm happy to see the continued spread of ambitious projects outside of the expected areas of New York, Chicago, SF, and LA. Those who knew where to look could always find great food across the country but now more than ever you can find very serious, very delicious, at times groundbreaking restaurants in Houston, Nashville, Charleston, Boston, Seattle, and elsewhere.

Over: Pop-ups, burger fetishism, kid chefs. And I'll begin to hope that communal tables will be over by this time next year.

Ian Froeb, St. Louis Riverfront Times Crítico:

Matt Buchanan, BuzzFeed FWD Editor:

Mike Thelin, Feast PDX Festival Co-Organizer:

Edmund Tijerina, San Antonio Express-Noticias Restaurant Critic:

Autenticidad. The most exciting places I have visited are those that either reflect a chef's particular taste and personality, or that bring a sense that the people cooking and managing truly care about what they're doing.

What's over? Too many damn ingredients or techniques on a plate that don't make sense together. I know that's been over for years, but some places still haven't received the memo.

Helen Rosner, Saveur Senior Web Editor:

It's not so much that I think seasonal cuisine is over. But I do basically think it's a given, at a certain level and style of restaurant, and chefs should no longer get extra credit for revising their menus three times a year. That doesn't make you market-driven, it just makes you not Applebee's.

This sounds silly, but I'm serious: we're having kind of a condiment moment right now. I love seeing chefs set aside their egos and outsourcing some of their culinary creativity to specialists, and then showing off their good taste in collaborators: proudly advertising that they serve McClure's pickles, or use Bittercube bitters, or Lior Lev Sercarz's spice blends. It's not just farmers who get pride of place on the menu anymore. I think that's only going to grow as the boom in artisanal, small-batch, commercially-available condiments keeps on booming.

Amber Ambrose, Writer and Former Editor of Eater Houston:

Hot/relevant:
Non-traditionally segmented menus. Instead of appetizers, entrees, soups, salads, etc., more restaurants are moving to a format that allows diners to order whatever they want, whenever they want. Tasting menus, at least here in Houston. Within one year Uchi, Triniti, Oxheart, and "The Pass" part of dual-concept restaurant The Pass & Provisions opened, and all are tasting menu-heavy if not tasting menu-only. Cerveza artesanal has hit a saturation point, not that I'm complaining. You know it's mainstream when the Chili's out in the suburbs is hosting rare beer tappings. No, seriously, that's happening here.

What's over: maybe they're over, maybe they're not, but I wouldn't mind if 'fancy' foams went the way of the dinosaurs. Along those lines, the term and the practice of molecular gastronomy seems to be evolving in a positive way. More maturity, more thoughtfulness, less shock value, better technique. It's not over, it's just changing, and for the better.

Regina Schrambling, Food Writer:

Trite as it sounds, sourcing seems more important than ever. I don't want to risk beef or pork unless I know it's been raised right, or salmon if it's just chicken of the sea. Even eggs in restaurants scare me unless the menu lists where they come from they're too often rentals. With more and more farms threatened by fracking (the Nación took a great look at it), too, people need to constantly think about where their food comes from and maybe do something about keeping it safe.

I also hope chefs working for big names and then going back to their hometowns to elevate the food scene will become a big deal. (As Dante Boccuzzi apparently has in the Cleveland area.) You don't have to just make it in New York.

As for over, I can only wish for an end to the small plates/big prices nonsense and to the burgers blighting every menu and every corner. Also, too, to the din in dinner. I can't remember a thing I ate at my last meal at Tertulia, only that I never heard a word. Show some respect for your food.

Adrian Moore, Mandarin Oriental Paris Concierge and Food Writer:

Ben Leventhal, Eater Co-Founder:

Per-Anders and Lotta Jorgensen, Editors of Fool Magazine:

Chefs creating independently rather than anxiously looking at what others do. Great examples of truly creative forces are Christian Puglisi (Relæ, Copenhagen), Nicolaus Balla (Bar Tartine, San Francisco) and Angel Leon (Aponiente, El Puerto del Santa Maria). We also love the growing interest in fine tuning/exploring coffee and tea, as well as innovative alcohol-free pairings.

When René Redzepi tweets 'None of the guests today for lunch had their smartphone out - what a bunch of freaks!' is that the start of a new dawn?

I'm intrigued by the rise of the mini-empire: people like Dale Talde, Ashley Christensen, Linton Hopkins — all of whom have have been able to open multiple venues, with each with a distinct point of view, and maintain control over the execution at each.

I also cannot bang the drum loudly enough for heirloom Southern products — sorghum, field peas, hominy, rice grits, cane syrup, etc. If NYC and other Northeast cities are going to be capitalizing on Southern dishes, they might as well do their damndest to source well. (Rob Newton at Seersucker does this better than anyone in NYC.)

Charlotte Druckman, WSJ writer and Skirt Steak author:

I think the pendulum of savory desserts will swing back toward more savories appropriating dessert techniques, along the lines of the marrow bread pudding at the Macintosh in Charleston, SC. Look for apps along the lines of a flan spiked with house-made Worcestershire.

I think we are very close to banh mi saturation, in that folks are putting whatever between two slices of french bread and calling it banh mi. I fear that non-Vietnamese eaters will stop going to classic banh mi spots, and some of those places might suffer as a result.

Robbie Swinnerton, Japan Times columnist and Tokyo Food File blogger:

In Tokyo, pop-ups and collaborations (involving visiting chefs from other countries) are in. For example, Esben H. Bang from Maaemo (Oslo) pop-up at Fuglen Dan Cox from L'Enclume/Aulis (UK) pop-up with Libushi Thorsten Schmidt (Malling & Schmidt, Århus, Denmark) collaboration with Yoshihiro Narisawa. Also hot: Craft beer Japanese wine premium sake (nihonshu). Younger diners are rediscovering a taste for sake.

What's over? Over-adulation of things foreign wine with everything.


Ver el vídeo: PRIMER VISTAZO AL EPCOT FOOD AND WINE FESTIVAL 2019 - RECORRIDO, MENÚS Y MERCANCÍA (Agosto 2022).